Grâce à Jean-Baptiste, je me suis lancé dans divers essai de photos comme ça pour le plaisir et c'est bien gai de shooter même si ma connaissance en la matière est proche de zéro pour pas dire nulle car ni l'oeil ni la technique mais je fais des prises et envie d'avoir votre avis là-dessus

La machine (Fujifilm FinePix S602Zoom):


Mes essais:

Il y a de l' idée surtout la 2 ...si les "fleurs" était plus jolies

Une des grandes règles c' est la profondeur de champ (la zone de netteté en d ' autres mots) si par ex tu veux obtenir une grande PDC (zone de netteté étendue) pour avoir par ex sur la photo 2 aussi bien le premier plan que la 9000 bien nette tu dois opter pour une petite ouverture de diaphragme càd f 11,f16,f22,plus le chiffre est grand plus l' ouverture est petite ,mais cela a une conséquence ,comme tu réduit l orifice par où entre la lumière ,tu dois (ou l ' appareil le fais pour toi en mode "priorité à l' ouverture") réduire la"vitesse" (augmenter le temps de pose) ..comme pour remplir un sceau d ' eau ,si tu ouvre peu le robinet il faudra plus longtemps pour remplir le sceau... conséquence de la conséquence plus le temps de pose est long ,plus le risque de bouger pendant la pose est grand , d' ou l' utilité , dans certains cas d ' utiliser un trépied..
pour l ' effet inverse ,avoir par ex les fleurs au premier plan floue et la 9000 nette ,ou un arrière plan flou ,il faut la manoeuvre inverse ,çàd un petite pdc donc une grande ouverture f2.0 f2.8...ce qui vas conduire à une vitesse d'obturation courte ,qui elle n 'a pas de conséquence......sauf si tu voulais donner un effet de vitesse à un sujet en mouvement....la c'est la vitesse d 'obturation qui est importante , si tu photographie un F1 à 300k/h avec un temps de pose court , 1/4000 é de seconde par ex , l 'image ne sera pas très intéressent ,car la F1 aura l ' air à l arrêt, alors qu ' avec un peu de pratique, et en étant en forme si tu photographie des autos qui roulent à 25 k/h comme certains à Pair ,mais à une vitesse lente (temps de pose long) 1/50 é par ex tu vas créer un effet de vitesse intéressant !...quand tu as compris ces parallèle entre temps de pose et ouverture et que tu as "l' oeil" et des idées comme la composition de l' image deux ...tu est photographe...amateur en tous cas

Waie, c'est pas très simple mais je lis et relis attentivement tes explications. Je comprends ce que tu m'expliques par rapport au temps de pose/ouverture mais j'aurais besoin d'un "détaillage" pratique car je risque fort bien de me noyer...

Va aussi me falloir un cours d'optique car les focales en mm, c'est vraiment du chinois...mais ça me branche bien de rentrer dans ce domaine et d'apprendre...

Comment je règle le diaphragme et autres paramètres de l'appareil ci-dessus? Je suis resté en mode AF et ai joué sur la petite tulipe (macro) mais sans aller plus avant comme je ne sais pas trop comment manipuler tout ça...

C'est vrai que pour les fleurs, c'est plus gadoue qu'autre chose

Les focales en MM , en fait on considère même si c'est pas réellement vrai , que le 50 MM correspond à l ' angle de vision humain (attention ,je parle ici d 'un capteur 24 x 36 ) il y a un savant calcul d ' après la taille du capteur des compact et bridges pour retrouver la focale ad hoc , les capteurs étant beaucoup plus petits, un 8 mm peut correspondre à un 50 ,? )
en dessous de 50 mm c'est un grand angle au-dessus un télé ..

les réglages , selon l ' appareil la priorité "ouverture " du diaph est nommée Av ou A et la priorité vitesse (temps de pose) T ,Tv, ou encore S.

Merci pour les conseils et infos. Je regarderai à tout ça à tête reposée demain sur le Fuji et ferai divers essais après le ménage...et surtout nourrissage du jackpot qui ne fait jamais rien gagner que des prunes...

Avec cet appareil Fuji, Fragdoktor va pouvoir travailler ses cadrages.

Même avec un appareil tout automatique!
Lors de nos cours photos pour débutants dans notre photo-club ( www.ciel.lu),
les images bien cadrées et bien composées se remarquent tout de suite.

Jouer sur la profondeur de champ : difficile sauf en position macro et en position télé maxi (le plus fort rapprochement).

Par contre, tu peux chercher un bord de route avec des voitures qui passent à 40-60kms/h
pour essayer des effets de "filé" en jouant sur la vitesse d'obturation.
Pour cela tourner la molette sur le dessus de l'appareil en position S,
et faire tourner la molette en dessous pour régler la vitesse entre 1/20ème et 1/200éme de seconde
pour juger de l'effet sur le "mobile".

Essayer si possible de suivre le mobile en mouvement,
le sujet reste au centre de la photo et tu le suis avec la caméra.
C'est ça qu'a réalisé SAABhuy lors des photos du Frelon.

Bonnes photos.

Plein de bonnes choses sur le site et après le ménage, j'irai mettre en pratique ce que tu viens de me décrire...d'autant plus que les piles sont full

Pour les longueurs focales, toujours prendre en compte celles qui sont données en "équivalent 24x36" en effet, sinon tu vas y perdre ton latin. Le 50 mm donné par Etienne est considéré comme la "focale moyenne", ce qui est plus long est un télé (à ne pas confondre avec "zoom"), et ce qui est plus court un grand angulaire.

Pour ta 2e photo, on utilise souvent le grand-angulaire pour faire des photos sur plusieurs plans en profondeur (donc en effet avec une petite ouverture (ce qui veut dire un grand numéro)) pour la profondeur de champs.

Au contraire, le télé est généralement utilisé à grande ouverture (petit chiffre) pour minimiser la profondeur de champ et isoler le sujet de son arrière-plan qui devient flou.

Pour ce qui est du ratio vitesse d'obturation/ouverture, j'ai l'habitude de dire que c'est une balance : ce qu'on donne d'un côté, il faut le reprendre de l'autre (attention, cependant qu'il y a trois plateaux à cette balance, le 3e étant la sensibilité du film, ou son équivalent en numérique, l'algo qui est derrière).

Sur les appareils, ça donne souvent :

- un mode P (programme) : l'appareil règle la vitesse et l'ouverture, tu cadres, tu appuies sur le déclencheur. Basta.

- un mode A (Aperture = ouverture) : tu règles l'ouverture à la main et l'appareil équilibre la balance en choisissant la vitesse qui va bien pour la sensibilité courante (généralement considérée comme une constante, mais sur certains numériques, il y a une position "sensibilité auto"). Attention de ne pas sortir des limites physiques de l'appareil (si tu prends une grande ouverture alors que tu es en plein soleil, l'appareil ne peut probablement pas déclencher assez vite pour équilibrer la quantité de lumière qui va frapper le capteur (cf. analogie du robinet d'Etienne), et son image sera surexposée).

- un mode S (Speed = vitesse) : tu règles la vitesse et l'appareil se charge de choisir une ouverture qui va bien (mêmes remarques que ci-dessus).

- des modes "à thèmes" ; les noms changent selon les fabricants, ça peut être "modes", "programmes dédiés", "scènes", etc... : Comme le mode P, l'appareil choisit ses valeurs tout seul, mais en visant certains objectifs.
Généralement, tu as au moins un mode sport (l'appareil privilégie une vitesse élevée), paysage (l'appareil privilégie une grande profondeur de champ, donc une petite ouverture) et portrait (euh ? je suppose que ça privilégie une faible profondeur de champ).

Je te donne ma recette : je suis toujours en A. Le reste ne sert à rien.
@Yuna : oui, encore un jugement tranché et non motivé, mais tu sais combien j'ai raison


Au fait, on a bien une rubrique technique informatique, pourquoi ne pas ajouter une photo ?

Excellente idée qu 'une rubrique dédié Photo !...Nous sommes plusieurs passionné ici et même un super Pro . Joe (que je propose comme modo) (pour info Joe,est photographe pro de studio spécialisé dans la pub. et travaille entres autres avec des dos phase one à 22Mpix et plus ! )

Effectivement je confirme la priorité ouverture . et la plus importante , a partir du moment ou tu a l 'indiquation de vitesse correspondante dans le viseur, si tu veux privilégier la vitesse ,il te suffit de choisir l 'ouverture en conséquence...mais le contraire est vrai aussi !...c 'est pourquoi je suis quasi toujours en priorité vitesse "S" sur les Nikon mais Tv (time value") sur les Canon ...il y a pas mal de "Jaunes" par ici mais il ne faut pas se laisser influencer

Mais le mode M est parfois bien utile, car il "gèle" le réglage et ne se laisse perturber par rien..un example en photo d 'auto ,même une balade ,si un concurent a ses phares et que ceux-ci sont "capté" par la cellule de l 'apareil , c'est la cata , car celle-ci va soudain penser qu'il y a beaucoup plus de lumière et donc si tu est en (semi) automatique ...l ' appareil va "automatiquement " compenser" soit en augmentant la vitesse si tu est en Av ,soit en fermant le diaph. si tu est en Tv (s) en exposant ainsi correctement ...les phares et tous le reste est noir

Viking à parfaitement raison de souligner le troisième facteur qui est la sensbilité ISO (ou equivalente iso en fait maintenant en numérique) plus la sensibilité est élevé ,plus tu peux monter en vitesse et fermer le diaph. ( ex si 100 iso=1/60 à ouverture 4.0 ..800 iso te permettra 1/60 à 11 ou 1/500 à 4 et toute combinisons equivalente) les vitesses c'est simple 1/500 c'est deux fois plus court et rapide que 1/250..etc...les ouvertures c'est pluus compliqué cela vas comme suit 22 et deux fois plus fermé que 16,qui est deux fois plus fermé que 11,qui est deux fois plus fermé que 8, et ainsi de suite...5.6 est deux fois plus fermé que 4.0....2.8..2.0 ...1.4...1.0...
avec la même lumière dans les même conditions 1/125é de sec. à 11 et 1/2000é à 2.8 donneront deux images parfaitement éxposé de façon identique ,çàd ni trop clair ni trop foncé ,mais c 'est justement le rendu de mouvement et/ou la profondeur de champ qui seront très différent !

pour en revenir aux "iso" j 'ai oublié de préciser ,sinon ce serait trop simple, plus la valeur iso est élevé plus l 'image est dégradée , 200 iso est la valeur standard des capteur,400 iso c 'est un peu moins bien (surtout) sur les bridges et compactes, sur les reflex c 'est valabe jusque 800 voir exploitable jusque 1600 mais c'est beaucoup moins "nette" c'est graineux..le bruit numérique !.....a oui aussi ...400iso = 400 asa = 27 DIN ...deutsche industrie normen ...non ça tu oublie c'est juste bon pour les vieux comme moi qui radotte

Bonne photo !


NB: frag quand tu créera la rubrique photo (avec par ex Joe comme modo ,mais aussi bien sûr Viking qui en a eu l 'excellente idée.....il faudrait aussi créer une rubrique "bonne adresses" café ,restau, endroits sympa etc...c'est une idée de Cecam à qui reviens de fait la modération...)...le forum s'enrichit de jour en jour ..j' ai encore d 'autres idées aussi

Bien vu Etienne tes projets de nouvelles rubriques...

bravo...

Mes essais de l'après-midi:


Vitesse 70km/h:


Et ici, 110km/h:


Et là?


C'est pas extraordinaire mais mes pensées étaient quelque peu ailleurs à ce moment-là....
Bref, je comprends mieux les modes A, P et S et ferai à nouveau d'autres tests autres qu'au volant, avec soit des bagnoles, des gens ou des trains, je verrai en fonction de l'endroit où je me trouverai car mes projets peuvent encore changer...

Donc, la nouvelle section a été créée et je l'ai fait naître comme le sujet technique pour ne pas "allonger" la course de la souris et pourquoi ne pas faire un tuto (sur les explications ci-dessus) ou autre dans la zone ad hoc maintenant qu'elle existe ou alors je splitte celui-ci si vous êtes OK là-dessus

Quand on a parlé de photo de voiture et de vitesse : c'est la voiture qu'il faut photographier, pas "de" la voiture !

C'est dangereux de shooter en conduisant et je ne suis pas sûr que ce soit la meilleur façon d'apprendre

Pourtant, j'ai pas dépassé le 110 même sur celle qui donne la plus grande impression de vitesse mais tu as raison sur le côté dangereux de la chose et mes essais extérieurs s'étant soldés par un échec lamentable (car elles étaient restées nettes sans impression de mouvement), j'ai procédé autrement mais c'est pas idéal, je le reconnais volontiers...

Ceci dit, demain, je serai posté à d'autres endroits (meilleurs que là où j'étais) et surtout en dehors de l'auto car pas envie de me gameller non plus...

Grammoux a écrit:

Quand on a parlé de photo de voiture et de vitesse : c'est la voiture qu'il faut photographier, pas "de" la voiture !

Super cette rubrique les gars... elle m'intéresse grandement aussi ...
merci pour le petit cours Etienne tout ça m'étais sortis de la tête
depuis que je n'utilise plus mon YASHICA 300 Auto Focus Argentique ...

Juste un petite retouche sur photoshop...et encore je n 'ai que éléments 2 et ne suis pas un crac de toshop comme toi....

mais c'est tout de suite mieux ..non ?

Spoiler:

 

Bel essai

Elements, je connais que de nom mais jamais vu comment il tournait ni ses possibilités. Le crack de Toshop, c'est Fab'

En usage rapide et pour moins de 100€, il y a Paint Shop Pro X2 qui fait correctement son boulot et l'aperçu rapide des images fonctionne un peu à la même manière que Lightroom (que je teste mais dérouté par sa gestion)

Le topic logiciel va se compléter, je le sens

Welcome to my world:

etienne et viking ont assez bien résumé les premiers pas dans le monde photographique...

important: le mieux reste de passer un peu de temps avec un amateur expert, et de posseder un appareil sachant basculer en manuel, pour bien comprendre...

Un site qui propose plein de conseils.

L'auteur est spécialisé en diaporama mais pas exclusif...

lien : http://www.gdesroches.com/formation/liste.htm

Bonne lecture

J'ai parcouru un tit coup avant d'attaquer ma longue et dure journée de coupage/collage boulot. Très intéressant et clair pour un ultra-novice comme moi...

C'est un membre du club, mon club :
www.ciel.lu
qui organise des stages d'initiation auquel tu t'est joint.

A+

J'édite mon post y relatif avec l'adresse du site... Merci mon bon ami et sans transition, Brigitte m'a ramené ce matin le Tamron pour toi

un autre lien pour l'apprentissage de la photo...

http://100iso.free.fr/apprendre.htm

Bonne lecture !

Une petite initiation en "live" ce serait sympa...J-B, Etienne ou d'autres...??? Appel est lancé.